Forumsvar skapade
- Inlägg
Jag har haft två läckage på min D2:a
1: Returslangen/röret från pumpen, kommer inte exakt ihåg, men tror att det var två rör som gnagde hål på varandra, eller iaf det ena. I mitt fall var det returen som läckte, den är ju i princip trycklös oich går bra att ersätta med en oljebeständig slang.
2: Oljan går i ett kylrör under radiatorn, det hade rostat hål på min, jag bytte rör , du kan nog kika in från höger hjulhus under kylaren om det kommer där.
- Det här svaret redigerades för 3 år, 7 månader sedan av .
En vanlig felkälla med de symptom du nämner är luftmassemätaren. Den sitter alldeles efter luftrenaren, prova med attt lossa kontakten till den, starta sedan, motorn kommer gå verkligen dåligt i ca 20 sekunder, sen kommer den att gå riktigt. Får ECU inget vettigt värde från LMM så går den in i ett defaultläge. Den kommer ryka lite på låga varv med hög last men annars gå som vanligt.
- Det här svaret redigerades för 3 år, 7 månader sedan av .
För att offerandoder skall vaara effektiva så behöver de en elektrolyt. (vätska) Står bilen omgiven av luft, även om den är fuktig så kommer du få ett mycket begränsat skydd om ens något av dina offeranoder.
Jorden eller egentligen minuspolen är såvitt jag vet alltid kopplad till stål, oftast ramen eller stålkonstruktioner i påbyggnaden som torpeden tex. Det har man en viss effekt av, väldigt liten visserligen, men de som är gamla nog att ha haft en bil som är plusjordad kan nog intyga om att de rostade rätt hyggligt, där blev ju hela karossen o ramen en offeranod.
Man bör tänka sig för lite när man blandar material, tar man en rostfri popnit och drar den i aluminium så lär man förr eller senare råka ut för galvanisk korrosion där.
Signalen från temeraturgivaren passerar ECU (Engine Control Unit) på sin väg mot instrumentet. ECUn skickar en spänning på 5 v till givaren som har olika resistans beroende på temeraturen. ECU mäter spänningen som kommer tillbaka och gör om den till en pulsbreddsmodulerad signal som instrumentet tolkar som ett värde. Du kommer aldrig att kunna avläsa motortemperaturen med din sensor. Skulle den visa trolig temperatur så är det att betrakta som ett slumpmässigt utfall…
Vill du kunna läsa av motortemperaturen i grader så får du skaffa ett diagnosinstrument o koppla in i diagnosuttaget under Cubbyboxen, där kan du få ett korrekt värde.
Eller standardgrill, det har varit problem med att det bildas is av kondens i laddluftkylaren (intercooler), för att morverka detta så finns det en vintergrill som är tät, den släpper inte igenom så mycket kylluft att det fryser i llk. Men kör man med vintergrillen på sommaren så finns det risk att man överhettar motorn vid hög last.
Jag hade en serie 2a, där satt ett extra batteri under vä framstol, det var iofs en RHD. Får det bara fysiskt plats spelar det väl inte så stor roll var det sitter, man kan väl eftersträva att kabeldragningen blir så kort som möjligt. Vad har du för batteri idag? Har man ett batteri med 900-1000 CCA så borde det tröska igång även en motsträvig diesel. Jag tänker såhär, att om det batteriet du har är lite halvvisset så är det samma peng att byta ut det mot ett rejält startbatteri och se över alla anslutningar och kablar till jord/ram och startmotor, och slippa en extra installation.
På torpedväggen framför ratten finns några gummiploppar, man ser dem lättast från mototrummet, beror lite på hur grov kabel du har och vart i kupen den skall. Man får lossa lite på inredningen för att komma ut med kabeln. Under bilen kan man gå också på vänster rambalk och sen in i batterilådan.
Hi Michael,
If you can read boost pressure with you diagnostic device a normal value at 2000-3000 revs at WOT should be 1,1 – 1,2 bar.
[quote quote=76931]Yes LHD, I brought it in Sweden in Oct.[/quote]
Just wondered wich side is near side, haha, you know we swedes are not so familiar with near side and off side.
[quote quote=76917]Hi Per,
I have had a bad oil leak at the back near side of the Engine for weeks now, I am having a feeling after taking the air inlet hose off that the oil is messing with the electrics. I had a feeling it was the cam cover leaking, but its clean. This are not the best conditions to be working outside for sure…
Alll the Best Michael[/quote]LHD?
Hi,
There is two common fails for leaking on the rear right side of engine. The most common leak is that the fuel pressure regulator leaks (diesel) you can see it if the engine runs checking in that area with o torch. But if you are sure that it’s engine oil leaking thats not it. But in nine cases of ten this is the problem. see pic 1
The other common fail is the gasket between the cylinder head and the cover. In rear end there is a halfmoon-shape on the gasket, this is little tricky to get fit when you reassamble the cover. see pic 2
