Forumsvar skapade
- Inlägg
Det blev av och var en trevlig dag i skogen, du är välkommen nästa gång.
Ring eller messa gärna numret ovan om det är oklarheter nära inpå, har inte alltid koll på forumet.Terrängegenskaperna är generellt sett bevarade/förfinade över åren, såklart beroende på däckutrustning osv. Den stora skillnaden är komfort och uppträdande på väg där senare modeller är bättre. Samtidigt ökar komplexiteten så funkar din D1’a och du gillar den så skulle jag nog hålla kvar den. Den kan hållas igång utan beroende av kompetent verkstad och delar är billigt. Sen kan du efterhand börja kryssa i de andra modellerna 🙂
Är ju helt beroende på ambitionsnivå.
Att byta till en ny galvad ram är väl det mest långsiktiga alternativet men förutsätter att man har tid, kunskap och plats att skruva loss allt från den gamla ramen och tillbaka på den nya.
Är den gamla ramen i rimligt skick går det ju lämna den till galvning också.
Är tanken att arbeta utan att demontera delar i större omfattning så blir ju resultatet mer av kortlivat karaktär, särskilt om det redan finns omfattande rostangrepp. Rosten kommer ofta inifrån ramen där det samlats grus och skräp som håller kvar fukt. På insidan är det svårt/omöjligt att få bort gammal rost i den omfattning som krävs för att rostskydd ska göra nån större nytta.
Men byter man ut dåliga delar mot generöst med frisk plåt och behandlar dessa bra så klarar man sig iaf ett antal år framåt. Epoxy är nog bra, andra pratar varmt om Isotrol…Skulle nog säga att det i 99% av fallen är just chassinumret som avses, men oftast bara de 8 sista tecknen, där de två första bokstäverna anger modellår och fabrik.
Som tex för , SALLDVB88XA1635xx då är XA1635xx det relevanta numret att ange när man beställer delar. XA är en MY99 gjord i SolihullDiesel V8 var förbehållet Range Range från fabrik, men det finns några som lyckats eftermontera i Discovery. Inget som passar rakt av, kräver en hel del meck.
Disco 4 finns några bensin i Sverige med 5,0l V8 och några med V6 S/C. Tyvärr har väl 5,0 inte det bästa ryktet, men det delar den väl med V6 dieseln iofs.Kanske nåt tips här? https://www.fullfatrr.com/forum/topic62078.html
8kg låter väldigt lågt, du borde ha runt 20kg. Normalt mäter man väl vid startmotorvarv så du borde få i närheten av vad manualen säger.
Tycker ändå det låter osannolikt att du skulle ha samma värde på alla cylindrar om du hade något allvarligt internt fel i motorn. Startar motorn lätt och går jämnt på tomgång skulle jag leta fel i systemen runt motorn. Har du kollat vevhusventilationen och EGR’erna, kan de ha fått olja i sig som bränns bort nu?Vad är det för turbos som monterats, nya original, renoverade eller beg från skroten? Är du trygg med att de är OK?
Jag tycker det låter som felsökningen är på rätt spår med att utesluta modul efter modul som är ansluten till bussen, det kan stämma med att Medium speed CAN är 4ohm (typ kortsluten) istf 60 eller 120ohm som den ska vara (beroende på hur man mäter).
Bra att det inte är vatten/fukt i bilen, det gör det enklare.
Hur dök felet upp, plötsligt och varit konstant sedan dess eller började det komma då och då.
Antingen är det en skada i kablaget någonstans, vanliga ställen är i hjulhusen fram och i trösklarna eller också är det någon av enheterna på bussen som gått sönder. Tyvärr är det ganska tidsödande arbete med mkt demontering för att komma åt att mäta.
Har man lite intresse och kan googla går det nog att hitta ganska mycket bra tips på nätet, ofta kan man hitta någon som haft liknande problem och löst det. Att leta upp diagram över can bussen, i vilken ordning enheterna är anslutna och var kontaktstycken sitter är också god hjälp.
Har en D3 vars High speed CAN var nere och det gick inte ens att starta motorn. Efter en del letande och mätande kom jag på att det var handbromsmodulen som störde ut, när jag kopplade förbi den funkade allt annat igen.I princip omöjliga frågor att besvara, men några tankar iaf:
1. Tänk framåt istället för bakåt, var beredd på att meka själv eller ha tillgång till en Landrovervänlig verkstad, oavsett skick och servicehistorik kommer det dyka upp problem på en snart 10 år gammal bil.
2. XXV är väl rent optiska uppgraderingar, dvs allt är som en vanlig D4’a mekaniskt och utrustningsmässigt. Kolla och prova ALLT, luftfjädring, växellåda, fönsterhissar, centrallås, taklucka. Prova att accelerera hårt och kolla att det inte blir några felmeddelanden.
3. Vanliga fel är väl dokumenterade på disco3.co.uk, lätt att bli avskräckt, men i min åsikt är D4’an en optimal bil i många avseenden så den är väl värd lite ”hardships”
4. Motorbyte kan vara bra om det är bra gjort, men jag har sett exempel på sämre varianter också. Brukar gå att gräva lite under plastkåporna och se om slangar och kablar är tillbaka i sina rätta positioner och clips eller om ”händige herrn” varit framme med avbitare, eltejp och buntband.
5. Pris låter jag bli att kommentera, det är där säljare och köpare kan mötas och bägge är lika missnöjda 🙂Fick en fråga om var samlingspunkten Torpet Ören ligger. Även om det sedan urminnes tider ligger en vägbeskrivning dit i en klistrad tråd, så lägger jag in en Google maps länk här också så att alla som är osäkra på vägen slipper irra runt i Upplands vintergeografi i onödan: https://goo.gl/maps/dBY8BkgKasqoesMJ9
[quote quote=113003]Hej igen! ja det här är inte alls mitt gebit! jag är Kirurg och kan bara operera! haha!
Felkodsläsare? behöver jag koppla den till dator eller räcker det med själva läsaren? tackar![/quote]Beror på modell, de flesta kopplar till mobilen via blåtand.
Exempel är GAP IID BT, Autel AP200, Icarsoft LR V3.0, alla har lite olika funktioner och priser. Man vill iaf kunna läsa livevärden och manuellt styra ventiler osv för att kunna felsöka bra.
