Forumsvar skapade
- Inlägg
Enligt vad jag hört och läst är alla ATF-oljor blandbara, t o m MOPAR genomskinliga syntetiska.
Fördelen med en syntetisk ATF-olja är att den har ett ”flackare” viskositetsområde.
Främst märks detta vid stark kyla då det inte så brutalt ”slår” i transmissionen vid anbringande av ”D”.
MOPAR +4 har jag för mig den åsyftade syntetiska ATF-oljan heter.
B t w så har jag 4 liter på hyllan som jag skulle kunna avstå mot hemul ersättning.
Om det inte finns något spel i någon av de i ovanstående inlägg beskrivna lederna kan man misstänka däcken och trycket i dem.
Har haft problem med ”dödsvobbling” på ett några bilar i samband med att jag bytt till större däck av AT-typ.
Bilarna har haft skruvfjädrar och stela axlar upphängda i längsgående länkarmar. Tre av dem har haft smidda ”skiftnycklar”.
De har inte varit höjda, då castervinkeln förändras, och försprånget minskar.
Vobblingen började vid cirka 70 km/t och lugnade ner sig vid 80 á 85 km/t.
Enligt vad jag läst mig till så kan fenomenet ”dödsvobbling” bero på interferens, d v s att svängningstalen för olika framvagnskomponenter sammanfaller vid olika frekvenser, d v s hastigheter.
Varje bils komponenter är noggrant utprovade av tillverkaren för att just undvika interferens som kan medföra störande vibrationer.
Därför – byt inte bort din fina bil bit för bit med piratkomponenter.
Byter man däck till annat fabrikat och annan dimension och kanske även fälgar till annat inpressningsdjup så kan man få problem.
Enligt vad jag läst, och praktiskt tillämpat på några bilar, så kan man med olika lufttryck i däcken finna det idealiska trycket.
Oftast ligger detta optimala tryck vid tillverkarens rekommendation eller strax över eller under detta.
Ett annat fenomen med AT-däck i allmänhet och MT-däck i synnerhet är att man efter körning på t ex motorväg under någon halvtimma eller mer ”mjukat upp” däcken och därefter parkerar bilen en längre stund, t ex över natten.
Då uppstår ”flator” som medför att däcken ”bultar” några km eller mer innan det blir varmt.
Min erfarenhet är att kvalitetsdäck som Michelin inte ger några ”flator”.
Amerikanska däck såsom Cooper och BF Goodrich är mindre bra ut denna synpunkt. Har provat 2 st av dem båda på bl a Defender.
Men sämst är Super Swamper och Kumho. Har provat 2 st av varje på bl a Defender.
Mitt favoritdäck på Defender är TOYO OPEN COUNTRY M/T 255/85-16″.
Har varit helt problemfritt monterat på Land Rover ”ARMY”-fälgar.
Regummerade däck har jag aldrig provat så dem kan jag inte uttala mig om.
Ursäkta lite o t.
På ”ickebil” skulle jag byta pitmanarmen till ”dropt” dito.
Flera avdragare senare fick jag tipset att i stället klyva/spräcka pitmanarmen.
Den skulle ju i alla fall inte användas mer.
Med nästan utsliten kapskiva(och utan skydd) i vinkelslipen bör det gå att komma åt.
Rätt eller fel – men jag har lagt kraftig stålprofil, 60 x 40 längs med garagets längd på träbjälkarna.
Genom taket och stålprofilen har jag monterat 4 st rostfria båtstävöglor, de längsta som fanns.
I dessa stävöglor har jag montera tvärgående stålprofiler.
På dessa senare stålprofiler har jag monterat schackel.
I schacklen fäster jag mina LUG ALL(spaklyftblock).
Härigenom kan jag lyfta karosser och för flytta dem i sidled ”hasande” på stålprofilerna.
Naturligtvis även motorlyft.
Men jag har, med tanke på ”vinterdimensioneringen” av takstolarna undvikt lyft med snö på taket.
Har gjort så här i över 20 år utan problem.
Bjorn, innan du bestämmer dig för modell råder jag dig att provköra Tdi, Td5 och Td4 så du kan bilda dig en uppfattning om evolutionen hos Defender.
Det är inte samma bilar, annat än utseendemässigt(med undantag för motorhuvarna).
Håller med bjorn om de begärda priserna på Defender.
Det finns två bilmodeller vars ägare utkristalliserat sig som helt orealistiska beträffande prisbilden på de egna fordonen.
Det är ägare/säljare av Defender och Wrangler.
I båda fallen finns det ”tvillingar” med bättre komfort till hemula priser.
Jag tänker på Discovery och Cherokee.
Varför det blivit så här kan man spekulera i, men förmodligen kan det ha att göra med att just Defender och Wrangler ofta är försedda med mycken och mycket dyr eftermarknadsutrustning, som ägarna/säljarna tror sig göra kunna göra en extra förtjänst på.
”Stock Car”-bilarna hänger på och så är prisspiralen startad.
Skulle det förekomma en Defender eller Wrangler på Blocket till facilt pris så är bilhandlarna framme och snor bilarna framför näsan på en.
Sedan augusti i år har detta fenomen drabbat mig 2 gånger med Defender och 2 gånger med Wrangler.
Någon dag senare ser man bilarna ute på Blocket med pris 75.000:- till 150.000:- över vad privatannonsören begär.
Verkar inte hjälpa hur tidigt man läser Blocket. Annonsörernas telefoner upptagna och mejl har de inte tid att svara på, annat än ”tack för visat intresse” av de hövliga.
Men skam den som ger sig, det har lyckats fler gånger tidigare att komma över Defender (eller ickebil).
Har själv nu åter kontaktat en säljare av en Puma och lämnat ett inledande bud att närmare diskutera vid personligt möte.
Budet ligger ungefär mitt emellan det begärda priset och det värde som bilpriser,se anger.
Men han har inte hört av sig, trots att bilen i fråga är ute på sin andra Blocketannons med vart efter sänkt pris.
I många fall kan man misstänka att annonsörerna innerst inne inte vil sälja, eller har för avsikt att sälja, utan endast vill kungöra vad de har för bilar.
Har den erfarenheten av äldre bilar med avbrytartändsystem att om motorn börjar gå sämre när den blir varm, är svårstartad med varm motor, att motorn startar efter att den fått svalna 15 -30 minuter, kan det vara kondensatorn på tändfördelaren som är boven i dramat.
Har du tillgång till 400v/3-fas bör du köpa en MIG-svets för detta.
Mycket lättare att svetsa med en ”riktig” svets än med en 240v/1-fas ”varuhussvets”.
Kungen bland MIG-svetsar är KEMPPI.
Min budget räckte till en ESAB, för 35 år sedan.
Köp hellre en begagnad KEMPPI eller ESAB än en ny ”varuhussvets”.
Det här med fylld tråd och svetsa utan skyddsgas bör du glömma.
Enda gången under dessa år min ESAB strulat var när ja köpte BILTEMA´s tråd.
Tråden matades inte fram kontinuerligt utan att den torkades av först = mycket jobbigt.
Köper du en ”riktig” svets och finner att du inte behöver den mer kan du alltid sälja den och få större delen av pengarna tillbaka.
Med en ”riktig” svets kan du tillverka specialverktyg av grövre utgångsmaterial.
Kolla Blocket och lycka till.
