Forumsvar skapade
- Inlägg
Det får skilja max 3% i omkrets på däcken.
Det är så pass känsligt att med samma däckdimension men olika hastighets och load index får du problem med växling.
Vi hade ett par gånger i mellanöstern just LR3 (eller Deiscovery 3) och RR(S) där ägaren körde punktering och bytte ett däck och fick problem med växling.
Exempel
4 st däck i original dimmension med rätt hastighets och load index som är slitna
1 däck får punktering
Kund köper 1 nytt med lägre hastighets/load index något lägre.
Det nya däcket är lite större eftersom det är nytt
I låg hastighet märks inget men på motorväg (över 90-100km/h) så växlar lådan inte upp i högsta växeln
Det däcket med lägre index expanderar mer och blir då ännu lite större.
Detta är tillräckligt för att växellådan ska tro att bilen är i en kurva. Det finns något som heter cornering mode i lådan som gör att den ej växlar upp i en kurva, det är den funktionen som aktiveras på grund av ett däck som är nytt och har fel index…
Växlar man manuellt fungerar det som vanligt och minns jag rätt blev det värre i sportläge.Det finns verkstäder som bytt växellåda på grund av ett billigt däck..
Skulle du byta till en annan dimension så blir det problem som skrivits ovan, främst om du har difflock i bakaxeln och har olika storlek där, då kommer den att gå i konstant och bränna upp diffenlocken. Du kommer att få en hel del felkoder och andra följd fel /problem så inte att rekomendera. Är det endast en kortare sträcka för att flytta bilen säkert går det i låg hastighet men jag skulle inte köra mer än ett par kilometer
Kan vara krockutlösaren som ställt till det. Prova att koppla bort batteriet i en halv timme.
Lägg sedan ihop plus och minus kablarna för att tömma alla kondensatorer på ström. Detta brukar kunna nolla de flesta felkoder. Viktigt att vänta minst en halv timme innan kablarna läggs ihop.
Sedan koppla på batteriet och prova. Om det fortfarande strular, kolla att inte kretsen till varningsblinkers hängt sig/kortslutit och om möjligt läs felkoder.BCU som hängt sig, ev problem med krockskydd eller larm
Kolla om krockbrytaren i motorrummet utlöstFungerar allt övrigt?
Har du taklucka, läcker den?
Defender har EKA, om du inte har koden sparad (brukar ligga ett kort med i instruktionsboken, så kolla med närmaste ÅF. Du behöver legitimation för att visa att du äger bilen.
Vet ej, har endast jobbat med original verktyg, men har du Nanocom så är det väl till att koppla upp och se vad som finns. Market programming kallas det på original verktyget
Vad menar du med avkodning?
Menar du larm/immobiliser?I så fall behöver du inte skicka den till England, en svensk ÅF med T4 kan programmera om den till GCC spec med Saudi Arabien som hemland så försvinner det.
Bör gå att lösa med diverse eftermarknads utrustning också.Din lokala ÅF kan ordna EKA koden, du behöver ta med dig id och regbevis samt fullt VIN för att visa att det är du som äger bilen så löser dem det
Felkoden matningskrets är att där är dålig spänning till modulen, väldigt vanligt på tidiga D3 att kablaget ärjar i kontakter och då orkar inte motorn dra.
Gnisslet kan gå att lösa om man först åtgärdar elfelet och sedan justerar in handbromsen korrekt.
Åk till en auktoriserad verkstad eller en specialist, Pikab bör kunna lösa detta till dig.Jag vet bara att man kan göra det med IDS på den 6 växlade. Vi hade inga sådana problem med den 9 petade så har inte ens kollat om man kunde göra det och vet tyvärr inte vad det ska ligga på.
Är lite svårt att säga vad det ska ligga på också då det är adaptions trycket så det är olika för olika lådor och till viss del körstil. Men tillverkaren har testat eller räknat ut att det finns en gräns som om den går över det är lamellpaketet slitet alternativt läcker det internt. Men samtidigt så mäte både in och utgående varvtal på lådan och det är främst här man upptäcker fel som slitage då varvtals skillnaderna blir för stora.Har du inga problem med lådan idag så oroa dig inte, bara att byta olja och vara glad. Jag tänkte på en sak igår, min Freelander 2 har normalt oljebyte vid 24000mil eller 10 år vilket som kommer först. Så vitt jag kan minnas använde JLR detta för alla så kllade ”Filled for life” lådor, dock inte 100% säker på det för den 9 petade men jag är ganska säker på att där är ett intervall och då talar ju det också emot att man inte skulle byta olja efter 18000mil (något jag för övrigt aldrig hört tidigare:) )
Jag bytte på min Freelander 2 i påskas, samma metod som min namne ovan, tömde ut (mätte med litersmått för att få exakt rätt mängd) totalt 11 liter blev bytt tills oljan var klar och fin. Min hade gått 18000+ mil då och har gått 3-400mil felfritt nu (nrälsleförbrukningen sjönk från 0,79 till 0,78 inte mycket men ändp 🙂 )
Jag hade inte oroat mig för att byta olja i den 9petade lådan.
Den 6 växlade har där varit problem med en bussning på clutch C, stort problem för ZF på många fabrikat, inkl JLR ((EU förbjöd bly i bussningen samtidigt som man förbjöd hexakrom (ni vet de fina uldiga skruvarna som vi inte har längre) beroende på körstil och värme, så höll inte ersättningsmaterialet måttet och ZF fick göra om, men det finns många lådor kvar där ute som har den första typen av bussning som kan ge problem när lådan kommer upp i mil).
I mellanöstern bytte vi dessa lådor i parti och minut. Att byta olja kan jag inte minnas direkt skadade någon låda, MEN, ofta var dem lådorna de bytte olja på redan kass, man kunde se på adaptionstrycket att det låg farligt nära gränsen för att felkoderna skulle komma upp. På en sån låda kan man så klart få problem med läckage vid byte (men den lådan hade gett upp inom ett par hundra mil ändå även om oljan inte bytts) betydligt vanligare orsak till att man fick byta lådan var när mekanikern nollställde adapteringen. då godkände inte IDS de nya värdena. Adapterings processen kräver tajtare tryck än vad felkoderna godkänner. På den 6 petade vill jag minnas att gränsen låg vid 6-700mBar för att tända felkoder. Men har man en låda som ligger på ca 500mBar eller mer på Clutch C så ska man inte göra något mer än att börja leta efter en ny låda. Den kommer att ge upp inom en snar framtid oavsett om du fortsätter köra, byter olja eller adapterar lådan 🙁
Så jag tror att dem på Youtube har lagt ihop ett och annat men inte riktigt allt 🙂Det är väldigt länge sedan jag monterade ett sånt här så jag minns faktiskt inte men tror det går via ett relä, det drar ju ändå en del ström. (Och så var det en D3 men ska vara samma som D4)
Finns lite info här
https://www.disco3.co.uk/forum/topic33130.htmlDet har varit en del strul med dem så troligt att det är byte det slutar med men mät upp först 🙂
Hej Niclas,
Vatten i oljan är inte såå farligt, det är glykol som ställer till det för kopplingar och bromsar.
1, du tappar kylvätska men finner inget yttre läckage
2, Automatlådeoljan blir mjölkig.
Dock ska tilläggas att det räcker med en droppe glykol för att ställa till det, med andra ord är det läckage måste kylare, alla ledningar och automatlådan bytas, annars finns risk att den nya lådan får samma symptom efter ett par månader pga den lilla mängd som finns kvar.
Hur långt har den gått och när byttes olja i automatlådan?
Det kan vara så att du har en massa skit i oljan (slitage från kopplingar och bromsar i lådan) så att skölja/byta olja kan hjälpa
Har du felkoder?
