Forumsvar skapade
- Inlägg
Mors!
Jag och en medförare tänker åka. Någon planering om samåkning från Stockholmsdistriktet?
Tomas H
Hur har du ”…mätt tändspolen…”? Nu kan jag inget specifikt om Disco 1, men om det är ett gammalt hederligt tändsystem sitter det ett förkopplingsmotstånd i serie på + kabeln till tändspolen. Detta skall ha ett Ohm-värde. Hitta vad det skall vara och mät. Hitta också resistansvärdena på tändspolen (primär och sekundär) och kontrollmät. Om något av dessa värden inte håller måttet byt aktuell enhet. Är det brytartändning: Kolla skicket på brytarna och kolla kamvinkeln.
Finns alla grejor som krävs för att få den funktionsduglig? Har han/hon en realistisk uppfattning om dess värde i sitt nuvarande skick?
Det har suttit olika versioner på RR beroende på årsmodell. Verkstadshandbok gäller för att veta exakt. Har för mig att när de är nya sitter det en liten ”plåtflagga” under en av skruvarna till membranhuset som talar om typnummer. Sannolikheten att de sitter kvar efter 30 år måste anses som infinitesimal…
Klart man ska ha originalförgasare! När man väl får dem att funka är de alldeles utmärkta, mycket bättre än sitt rykte! Ryktet beror nog på att de är ganska meckiga att få ordning på när de börjar bli slitna (eller misshandlade av någon som borde hållit sig ifrån dem…). Är också lite mer pyssel att ställa in och justera än ”vanliga” förgasare. 300:- låter som värt i vilket fall som helst. Kolla det vanliga: Slitage i spjällaxlar, inte alltför mycket glapp i kolven, att alla RR-delar som skall finnas är med t.ex. reglagearmar och rör/kopplingar för RR m.m. Är det sådana med ”överströmningsventil” på spjällplattorna bör man kolla dessa också, kan i och för sig med fördel tas bort/blockeras. Temperaturkompensatorn brukar alltid stå fel och är svårt att få tag i vettiga specar för. Anges vara ”non serviceable” av ZS, men det är lögn. Vad ingår i renoveringssatsen?
Har inget svar på det fall av blandning som startade tråden, dock är jag ganska konservativ när det gäller rätt olja på rätt ställe. Jag gjorde en lite mer ingående sökning för att antal år sedan om utbytbarheten av olika varianter av Dexron-klassad automatlådeolja. Mina gamla prylar föreskrivs Dexron II-d, vilken redan då började bli svår att hitta på mackarna. Skillnaden mellan II-d och senare II:or eller Dexron III var främst vilken typ av gulmetaller som användes i växellådan. De ”senare” klassningarna hade en del bättre egenskaper, men kunde också vara aggresiva mot äldre material. Fungerar säker i 90% av fallen , men det är surt om just min bil råkar hamna i 10%-delen… Jag är alltså ganska petig att följa rekommederade specifikationer. I just det fall som tas up i tråden skulle jag tappa ur och esätta med rätt. Och upprepa proceduren efter ett tag för säkerhets skull.
