Forumsvar skapade
- FörfattareInlägg
Spännande vad olika upplevelser man kan ha. SP Panels är nog det värsta jag upplevt. Dåligt förpackat, extrem leveranstid, totalt undermålig kvalitet och snudd på oförskämda vid kontakt. Varning, varning, aldrig mer skulle jag säga. Paddocks är raka motsatsen, artiga, vänliga och löser allt utan knorr. Men jag kanske bara haft ”otur” med SP Panels och ”tur” med Paddocks (men i så fall har jag haft tur i 30 år). Det är väl ändå rätt fantastiskt att det finns så många företag att välja på till våra underbara bilar.
Jag har jobbat i 18 år med belysningsartiklar (kvalitet, funktion, lagkrav m.m.) hos en svensk lastbilstillverkare så jag har kanske blivit lite yrkesskadad vad gäller belysning. Vill därför ge lite bakgrundsfakta innan jag kommer med något råd. Utan att fördjupa sig alltför mycket i terminologi och udda avarter kan man säga att belysningsanordningen för att belysa vägen vid körning bör kallas STRÅLKASTARE (inte lampa eller lyse). I en strålkastare finns det i princip tre olika LJUSKÄLLOR att välja på::
a) Glödlampa där ljuset alstras av en glödande tråd (t.ex. H4, H7)
b) Gasurladdningslampa där ljuset alstras av en ljusbåge som uppstår mellan två elektroder med hög spänning (t.ex. D1, D2 , populärt kallat ”Xenonlampa”)
c) LED där ljuset emitteras från en strömgenomfluten halvledare (elektroluminiscens).
Förenklat kan man säga att de olika ljuskällorna är väldigt olika varann, både vad gäller fysiken och geometrin. En seriös strålkastartillverkare konstruerar sin strålkastare (lins, reflektor, ventilation, dränering, kylning etc.) helt beroende på vilken ljuskälla som används. Man ska därför aldrig byta typ av ljuskälla i en strålkastare, det kan bara bli fel (och kanske också både olagligt och farligt, t.ex. brandrisk).
Om ovanstående blev för tråkig läsning är alltså det korta rådet att gå på en strålkastare som från början är konstruerad med LED som ljuskälla. Där finns det en uppsjö att välja mellan, bl.a. på ebay.co.uk. Tänk dock på att många av dessa endast görs för vänstertrafik (engelska marknaden).
Jag har tyvärr ingen större erfarenhet av olika eftermarknadsfabrikat (här får andra fylla på) men kan ändå komma med några allmänna erfarenheter från mångårig testverksamhet.
Fördelar med LED är att man slipper byta glödlampa, de drar mindre ström och att man i regel får ett vitare ljus (men inte nödvändigtvis bättre ljusflöde).
Nackdelar är att det är svårt att bli av med is/snö på utsidan och kondens/imma på insidan (detta är ofta ett stort problem!), de är i regel väsentligt dyrare än glödlampsvarianter och går de sönder kan man inte stanna vid macken och köpa en ny ljuskälla.
Grundtipset är att välja en modell som ger ett bra halvljus. Extrafinesser som positionsljus, DRL m.m. kan man vara utan (personlig åsikt) och helljus kan man alltid få bra med tillräckligt många extrastrålkastare/ramper. Strålkastare som åstadkommer ljusbilden med linselement har generellt större potential än reflektorvarianter att ge bra ljusflöde (”starkt ljus”). Misstänker att många försöker sälja med stylingargument mer än ren funktion. Sen är det upp till var och en att göra sin egen prioritering.Bästa råden kan säkert de ge som redan köpt, monterat och testat (ge ärliga utlåtanden, skönmåla inte). Blir intressant att följa denna tråd.
Om kopplingen var OK skulle du aldrig kunna få drivning framåt när du frikopplar (även om växellådan skulle ha någon defekt). Det måste alltså var fel på åtminstone kopplingen. En vanlig felorsak, åtminstone på Disco 1, är att kopplingsarmen/gaffeln rostar sönder och går helt av eller böjer sig. Pedalens rörelse överförs alltså inte alls eller bara delvis till urtrampningslagret. Delar av den krökta armen/gaffeln skulle sedan kunna blockera kopplingen/motorns rotation när man släpper upp pedalen och göra att den dör (men det borde låta ”illa”).
Oavsett om det ”bara” är kopplingen eller något mer är ju första åtgärden att dela på motor och växellåda…och då bör man kan se hur kopplingen/armen ser ut. Har svårt att se några andra genvägar runt problemet tyvärr.Vet inte om jag har rätt men har fått för mig att ”äldre” fälgar (läs serie) är nitade och otäta och därför krävde slang och att däcken (ofta Michelin) var anpassade på insidan för detta medan ”nyare” (läs Defender, Discovery) är svetsade och därför inte behöver slang och att modernare däck är elakare på insidan mot slangar. Alltså, om man kör med ”gammal” fälg + slang men ”nytt” däck riskerar man att däcket sliter på slangarna och man får punktering i tid och otid.
Lösningen i ditt fall är att byta till tubeless fälgar så att du kan köra på moderna däck utan risk.Billigast blir det om du bara byter ”mittdelen” (axel, lagerhus, turbiner) typ : https://www.ebay.co.uk/itm/163912866120
Använder oftast Paddocks. Innan Corona kom grejerna oftast dag 5 efter beställning, snabbare än de flesta andra. Betalar man extra för DHL express går det fortare. De har ”allt”, ofta 3 val av varje artikel, typ Britpart – annan kvalitetsleverantör – LR original och är billigast på 80% av allt.
Corona tycks dock ha sänkt organisationen helt så det funkar väldigt dåligt just nu.
Island 4×4 är alternativet till Paddocks, ibland billigare och har vissa delar som faktiskt Paddocks inte har.
För enstaka grejer blir det ofta ebay (snabbt och lägre frakt än Paddocks etc.).
Craddock undviker jag helt, det blir alltid fel. Hur slarviga som helst, även med emballaget.Jag har generellt upplevt mycket strul med många speditörer (och ofta tar Postnord över i Sverige vilket kan bli katastrof) t.ex. Schenker, DHL, UPS, Fedex men det kan man ju inte lasta firman man beställer ifrån för.
/Stefan Granström
De värderingstjänster jag kollat med ger löjligt låga priser på alla bilar, inte bara Defender. Skulle säga att de värderingsförslag jag fått när jag testat legat UNDER 50% av gängse marknadspris (kan vara en effekt av att försäkringsbolagen vill ha det så för att ha något att hänvisa till när de ska beräkna ersättning). Blocketpriserna är dock ofta satta optimistiskt (säljaren gör inledningsvis ett försök att få mycket pengar). En rimlig uppskattning är att säljpriset hamnar 20% under utgångspris. För en Defender (och även andra lite äldre Land Rovers) är det dock ofta så att ägaren gjort mycket med bilen, både underhåll och utrustning, så varje bil blir unik och måste värderas individuellt, det går inte med några allmänna mallar. Inte mycket hjälp kanske….
Mvh Stefan
Hej Birte
Skicka gärna samma info som till förra Stefan.
Mvh Stefan Granström
landroverstefan@gmail.comJag fick nedslag på min Defender. Farligt för fotgängare var bedömningen. Men…om jag satte dit två extraljus blev det helt plötsligt en extraljushållare istället för vinschkofångare och då blev den godkänd!!! Hårklyveri men kan det få Defendern godkänd så ska jag väl inte protestera. Kan vara ett tips för att undvika gnäll.
Ev. har jag också transportbehov Skåne – Trosa. Vet inte om det blir affär och om det går att skicka med bussgods…det är ju en bit att åka. Kan i alla fall framkasta idén att om det blir ett transportbehov kanske det går att samordna på något sätt. En variant är ju om jag skulle åka hela vägen (passerar då Jönköping) och att få ett litet bränslebidrag (=klart mindre än vad det skulle kosta att åka själv). Men som sagt, vet ännu inte om jag köper något.
Fredrik: Ursäkta om jag skriver mycket i din tråd (men det är för allas bästa).
Patrik: Kanske tänkte lite fort (eller inte alls). Dicsofälgarna är ”rätt” men vad är det för dimension på däcken (kanske bara drar på mig en ”kvarnsten”)?Jag kollar upp lite logistikalternativ och återkommer.
Hej Patrik
Vi kan ju göra en trevägsaffär. Jag kan tänka mig att köpa dina Disco 1-hjul så får du pengar till Fredriks seriefälgar.Mvh
Stefan
0156 20243
070 57557792019-04-25 kl. 08:26 som svar på: Landrover Defender 110 TD5 -99 säljes (211000 km) Finns i Uppsala #44278Hej igen
Eftersom jag inte hittar dig i medlemsregistret och telefonnummer inte finns i annonsen eller på eniro/hitta ”mejlbombar” jag dig då detta är enda sättat jag kan komma på för att försöka få kontakt. Är bilen såld för länge sedan? Eller råkar den fortfarande finnas kvar? Tacksam för svar.
Mvh
Stefan Granström
SLRK #213
jobbmobil 08-55383219
mobil 070-5755779
hem 0156-20243
landroverstefan@gmail.comTack Bror för inlägget. Ja, mina däck har inte många mm kvar, fram är de nog faktiskt under gränsen för vinterdäck. Får nog börja med att få bort grundorsaken till spårkänsligheten (däck, styrleder, hjullager(?)…då kanske ryckigheten också försvinner automatiskt (om det nu är så att ACE på något sätt försöker kompensera svajet och ger denna ryckkänsla. Lite av JAS vid Västerbronsymptom).
- FörfattareInlägg